|
ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ (конспект беседы, проведенной на занятии кружка юных аномальщиков) Занимаясь любым направлением аномалистики важно уметь фотографировать - это понятно и не требует доказательств. Однако, поскольку съемку нам часто приходиться проводить в весьма сложных и меняющихся условиях - умения нажимать на кнопку мыльницы мало - требуется еще и понимание: что именно мы снимаем, и что получится на пленке. Прежде всего об основных принципах фотопроцесса. Основан он на том, что объектив фотоаппарата строит на фотопленке скрытое изображение. Фотопленка порыта слоем фотоэмульсии - причем нанесена она отдельными зернами в виде микроскопичесих точек (пикселей) - их количество характеризует разрешающую способность пленки - понятно, что чем больше точек, тем четче изображение. Этот важный для практики параметр называется разрешающей способностью. В современных фото эмульсиях не менее 50 пикселов на мм, в большинстве случаев - до 150 - 250. (сравните с телевизионным стандартом и восхититесь - насколько фотография несет больше информации, чем телеэкран!) Под действием кванта света в зерне фотоэмульсии происходит химическая реакция - результатом которой является то, что после обработки пленки (проявления и фиксирования) данный пиксел чернеет в случае черно-белой фотографии, а в случае цветной - окрашивается в цвет, противоположный по спектру попавшему на него. Точнее, окрашивается сразу несколько зерен: в цветных эмульсиях имеется три слоя - желтый, пурпурный, голубой - комбинируя эти цвета можно получить все богатство красок. На пленке получается негативное изображение с противоположными по спектру цветами. Вы прекрасно знаете, что отдельные картинки называются кадрами. С кадров изображение проецируют (с увеличением) - процесс повторяется в точности, разница только в том, что те же три цветных слоя наносят не на пленку, а на бумагу, а результат - позитивное изображение на оной. В последнее время популярность приобретают цифровые фотоаппараты: в них изображение строится не на пленке, а на покрытой микроскопическими фотоэлементами пластине и сразу переводится в электронную форму - удобную для компьютерной обработки. Можно просматривать полученные снимки на экране, а можно и распечатать на цветном принтере. Несомненно, цифровой фотографии принадлежит будущее, но пока для целей полевой аномалистики она малопригодна - количество пикселей в цифровых камерах хотя и намного больше, чем на телеэкране, все же значительно уступает таковому в фотоэмульсии. Более существенно то, что цифровые камеры обязательно требуют источника питания, дороги и, как любая электроника, не подлежат ремонту в полевых условиях. Трудно бывает найти и хороший принтер с большим разрешением. Обычно фотосалоны печатают цифровые фотки с разрешением 400 точек на дюйм (2,5 см). А число точек в фотоэмульсии помните? Понятно, что никакой снимок - ни обычный негатив, ни, тем более, цифровой, увеличивать до бесконечности нельзя - на каком-то этапе будут заметны пикселы, или, как говорят, "зерно". Кроме того, при большом увеличении увеличатся и будут видны царапины, пылинки и просто неоднородности на негативе. Из сказанного следует, что всегда надо стараться получить на негативе максимально крупное изображение снимаемого объекта, или увеличивать размер самого негатива (однако последнее приведет и к увеличению размера и веса фотоаппарата).
Разберемся, от чего
зависит размер изображения
и его
качество. Нарисуем схему: Если снимаемый объект очень далеко (звезды, Луна, НЛО), то лучи от каждой его точки практически параллельны - и пройдя объектив, пересекутся в некоторых точках, которые образуют фокальную плоскость. Расстояние от центра линз до нее называется фокусным расстоянием (или просто фокусом) данного объектива и обозначается буквой f. Для удаленного на бесконечность объекта, когда лучи от него параллельны, имеем простую формулу: (1) l=fsin(a) , где l - размер изображения объекта на пленке, а - угловой размер объекта, f - фокусное расстояние объектива. Большинство любительских фотоаппаратов имеют размер кадра 24х36 мм. При съемке объекта надо стремиться, чтобы изображение его почти равнялось размерам кадра. Подсчитайте, какой фокус требуется для Луны (диаметр 0,5 градуса)? Как видите, объектив от пленки надо отодвинуть почти на метр. Большая длина трубы не главная причина, почему длиннофокусные объективы не применяются во всех случаях. Вы сами видите, что второй их недостаток - малое поле зрения - т.е. телесный угол, находящиеся в котором объекты будут отображены на пленке - "попадут в кадр". Поле зрения объектива увеличивается с уменьшением фокусного расстояния. Так, у нашего глаза поле зрения достигает 150 гр. но в силу законов перспективы (проекция сферы на плоскость) на снятой объективом с таким полем зрения картинке будут чудовищные искажения. Обычно объективы бытовых камер имеют фокус 50 мм (поле около 50 гр.) - считается, что при обычных съемках полученная картинка наиболее приятна для глаза. Объективы даже одного фокуса, но разных марок, дают разное качество изображения. В бытовых съемках и большинстве других случаев вы разницы не заметите, но (например) при астрофотографии звезды на краю поля зрения могут быть вытянутыми пятнышками, могут растянуться в спектрики и т.п. Конечно, объектив дающий более резкое изображение более дорогой, и чтобы не переплатить, всегда важно знать - какое качество вас устроит. Многие объективы, если в кадре или вблизи его границ находится яркий источник света (солнце, фонарь) дают за счет внутренних отражений, блики - нередко, кстати, принимаемые за криттеры из-за их правильной формы (в виде тела вращения). Если уж нельзя расположить все светильники за спиной, то бороться с бликами отчасти помогает бленда - надетый на объектив зачерненный внутри конус с апертурой, равной полю зрения и апофемой разумной длины (чем больше, тем лучше, лишь бы было удобно носить). Когда объектив попадает из холодного помещения в теплое, он запотевает - что приводит к потере резкости и порче поверхностей линз. Желательно выдерживать аппарат в футляре с полчаса-час, пока его температура не сравняется с температурой окружающего воздуха. Протирать объективы можно только специальными салфетками, довольно дорогими, и то в случае крайней необходимости, Можно сдувать пыль резиновой грушей. Если точка не удалена на бесконечность, то объектив идущие от нее лучи сфокусирует (построит изображение точки) дальше фокальной плоскости, в ней же будут не точки, а кружки - изображение будет нерезким. Необходимо навести на резкость - отодвинуть объектив от пленки. Многие объективы снабжены для этого резьбой, и на них нанесены метки, указывающие расстояние до объекта съемки в метрах. Иногда приходится снимать предметы очень мелкие и под- носить к ним аппарат очень близко, так что хода объектива не хватает - в таком случае, если конструкция аппарата позволяет, между объективом и фотоаппаратом ставятся дополнительные, т.н. переходные или удлинительные кольца. Не будем приводить формулу - цифры на объективе имеются. Вопрос: неужели можно добиться резкого изображения лишь только плоскости - ведь предмет объемный? Строго говоря, да, но если диаметр полученного вместо точки кружка меньше размеров зерна, то не резкости вы не заметите. Таким образом, вторым важным параметром объектива является зона резкости z - пространство, в котором предметы будут резкими. От чего зависит размер этой зоны? От фокусного расстояния - чем оно меньше, тем зона резкости больше и от диаметра объектива d - с его уменьшением зона резкости растет. Диаметр объектива регулируется диафрагмой, в дорогих объективах иногда делают и регулируемый фокус (зум-объективы). В дешевых аппаратах объективы не меняют не только фокус и диафрагму - но даже не имеют свободного хода. Их подбирают так, чтобы зона резкости простиралась от метра до бесконечности. Однако не следует думать, что огромная глубина резкости - это всегда хорошо: иногда требуется выделить главный предмет, отделив его от фона - здесь-то и используют небольшую зону резкости (человек в камуфляже на фоне леса будет хорошо заметен, если листья и ветки размазать, выведя из зоны резкости). Многие снимки полученные на дешевых "мыльницах" грешат тем, что у людей "из плеч ветки растут"). Для практики важен не сам по себе размер объектива, а диафрагменное число: отношение f/d. Диафрагменное число имеет простой смысл: оно показывает степень освещенности (яркости) изображения - чем оно меньше, тем больше света проходит через объектив, тем сочнее изображение. На любом объективе с регулируемой диафрагмой написан стандартный ряд диафрагменных чисел: 2; 2,8; 4; 5,6; 8;11; 16;22 Смысл в том, что при переходе к каждому следующему числу прошедший через объектив световой поток уменьшается в два раза. Практически величину зоны резкости при выбранных дальности и диафрагме можно определить по цифрам на шкале объектива - на подвижной шкале нанесены попарно диафрагменные числа, на неподвижной - расстояния в метрах. Границы зоны резкости напротив выбранных значений диафрагмы. Уменьшается освещенность и при использовании колец и светофильтров - цветных стекол, надеваемых на объектив с целью выделения какого-либо участка спектра. Степень ослабления света (кратность) обозначается буквой "х". С освещенностью пленки приходится считаться - для понимания этого рассмотрим понятия "выдержка" и чувствительность фотопленки. Выдержка - время, в течение которого на фотопленку попадает прошедший сквозь объектив свет. Стандартный ряд выдержек таков: 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000сек. Часто в разговоре вместо, например, "одной тридцатой" говорят: "тридцатка". Обратите внимание, что сколь угодно большую выдержку поставить во многих случаях нельзя: например, за секунду автомашина проедет большое расстояние и ее изображение будет смазанным, а комар и за 1/500 сек. успеет несколько раз взмахнуть крыльями. Чтобы сдвиг изображения был незаметен, он не должен быть крупнее размеров зерна, т.е. 1/50 миллиметра. Подсчитайте сами, при каком фокусе и углах какая выдержка допустима. Я приведу лишь одну практически значимую формулу: при съемках звездного неба (вращающегося со скоростью 360 гр. в сутки) неподвижной камерой, максимально возможная выдержка будет (2). t=700/f*sin(d), где d - склонение объекта (угловое расстояние до небесного экватора) f - фокусное расстояние в миллиметрах. Время получается в секундах. Однако даже при съемке абсолютно неподвижных объектов не забывайте, что дрожит рука - при этом ее вибрация, конечно, сильнее скажется при большем фокусе и малом поле зрения. Считается, что при съемке с рук максимально возможная выдержка в секундах равна обратному фокусному расстоянию в миллиметрах (например, для фокуса 300 мм выдержка должна быть 1/500 или 1/1000, в крайнем случае 1/250 но 1/125 уже недопустима). Для уменьшения вибрации ф/а снабжают штативами или плечевыми прикладами. Или хотя бы обоприте аппарат на любой пень. А для чего вообще понадобилось регулировать выдержку? Чтобы получить нормально экспонированный негатив, не слишком темный и не слишком светлый - при короткой выдержке фотонов может не хватить, чтобы "зачернить" достаточное для нормального восприятия число пикселов. Дополнительную свободу маневра нам дает то, что фотопленки бывают разной чувствительности. Их стандартный ряд таков: 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. При увеличении чувствительности пленки в два раза при неизменных выдержке и диафрагме необходимый для нормальной экспозиции световой поток уменьшается в 2 раза. Проще показать это на конкретном примере: При выдержке 1/60, диафрагме 5,6 и пленке 100 негатив будет точно таким же, как и при выдержке 1/125, диафрагме 8 и пленке 400. Учтите, что более чувствительные пленки обычно имеют более крупное зерно - хотя используя любительские пленки популярных фирм и печатая фотоснимки размером до 15х21 см, об этой проблеме можно не думать. Для того, чтобы определить по заданной чувствительности пленки выдержку или диафрагму используют фотоэкспонометр. Они бывают разных систем, главное, что для нас важно - широкоугольный экспонометр или узко угольный. Первый меряет световой поток по всему полю зрения, причем предполагается, что в кадре 20% черного и 80% белого - только при этом соотношении результаты будут верные. А вот если мы снимаем маленький предмет: луну или свечку в ночи и нам важен именно он - необходим узко угольный экспонометр. В поле лучше иметь экспонометр, не требующий питания, а со временем и вообще надо учиться определять выдержку на глаз (современные любительские пленки имеют большую оптическую широту и "прощают" ошибки даже на 3 - 4 значения). Иногда экспонометры встраивают в фотоаппараты: при этом может измеряется световой поток, непосредственно прошедший через объектив - система TTL. Она хороша тем, что при использовании светофильтров и сменной оптики не надо вносить поправку в экспозицию, в то же время для фотоохоты система ТТЛ не удобна (это личное мнение). Мы перешли к знакомству с элементами фотоаппарата. В любой камере есть корпус, объектив, пленка или ПЗС-матрица. Это - общее. В нецифровых камерах обязательно есть затвор в виде шторки или лепестков, обеспечивающий освещение негатива на заданное время выдержки. Начнем с размера кадра: чем он больше, тем лучше качество снимка, но одновременно увеличиваются габариты аппарата и уменьшается число кадров на пленке. Наиболее распространен 24х36 мм. Иногда используют вдвое меньший размер - но в Калуге с цветных пленок с кадрами такого формата негде печатать цветные фотки, а вот в столице - пожалуйста. Если требуется очень хорошее качество с прорисовкой деталей - используйте среднеформатные аппараты с пленкой шириной 60 мм - но опять же, цветные фото печатать негде. Далее все камеры делятся на зеркальные и с независимым видоискателем. В первых имеется зеркальце, которое направляет свет то в видоискатель, то на пленку. Это удобно - сразу видишь, что снимаешь, можно работать с разными объективами и насадками, но есть и минусы - камеры тяжелы, сложны, дороги и ненадежны. Аппараты второго типа, в которых свет в видоискатель (и глаз) попадает, минуя объектив, не позволяют или с большим трудом позволяют работать со сменными объективами, но зато легки, надежны, недороги. При съемке ими очень близкорасположенных объектов требуется учитывать параллакс - предмет, расположенный в видоискателе в центре, на пленке будет смещен к краю кадра (какому - установите экспериментально). Отличить типы камер легко - в зеркалках на обращенной к объекту стороне нет кроме объектива никаких стеклянных окошек (разве что встроенная фотовспышка, но уж ее-то отличит любой чайник). Какие бывают в камерах сервисные навороты, кроме ТТЛа? Все не перечислить, наиболее важные: таймер для задержки спуска, гнездо для фотовспышки, ручная выдержка (затвор открыт, пока палец удерживает кнопку спуска), фиксация ее, дальномер, встроенная вспышка, электрический или пружинный перевод кадров, зум, автофокус, различная автоматика... Иногда все это управляется микропроцессором т.е. нажатием кнопок или даже движением глаз, режим отображается на дисплее - электроника нынче на высоте! В большинстве случаев многое из навороченного очень редко используется или вообще не используется, а служит для гордости владельца. Большинство не слишком дорогих автоматов рассчитаны на стандартные условия и нам не подходят. Не рекомендую сталкерам и машины, в которых используется батарейное питание - элементы имеют обыкновение садится в самый неподходящий момент и навороченный аппарат превращается в бесполезный, но дорогой и хрупкий груз. Вообще, автоматика, какой бы умной не была, требует внимания и понимания: например, автофокус может сработать не по тому объекту, который вы снимаете, а по ближайшему, попавшему в кадр, либо по наиболее четкому, выдержка, определенная автоматом, при съемке в лесу (там нет светлого неба) окажется недостаточной и т.п.. Болезнь чуть ли не всех фотокамер в том, что через какое-то время либо от вибраций и ударов изгибается крышка, либо истирается войлочная прокладка между крышкой и корпусом - камера начинает давать засветку в виде белых или красноватых пятен (вертикальные полосы - микрощель по боковой стороне, засвечен край пленки - выгнулась крышки и т.п.). Мер профилактики и борьбы предложено много, а по-настоящему действенна только одна - после зарядки пленки заклейте стыки между крышкой и корпусом черной (синяя свет пропускает) изолентой. Не эстетично, но надежно! Рассмотрим аппараты, которые я рекомендую для использования в нашей работе. Зеркалки: Зенит - ЕТ, Практика, Киев Бывают с прыгалкой (когда диафрагма закрывается при нажатии на спуск) и без оной. Однозначно рекомендую первые - особенно при съемке быстродвижущихся объектов типа НЛО или животных. Преимущества Зенита: дешевизна и громадный ассортимент сменной оптики и насадок, позволяющий снимать все, что угодно и в любых условиях. Механизм, однако, не надежен - особенно белорусской сборки (БелОМО). В общем, капризный аппарат. Второй недостаток "Зенита" - нет автоматического перевода кадров. Если есть возможность - достаньте механическую "Практику" производства бывшей ГДР - она позволяет использовать зенитовскую оптику. Очень хорош зеркальный "Киев" - однако объектив имеет нестандартное крепление, чтобы использовать массовую зенитовскую оптику, надо искать хорошего то- каря и заказать оному переходник. Смена - супернадежный аппарат, работает в любых условиях, крайне дешевый, возможность мультиэкспозиции (снимать несколько изображений на один кадр). Недостаток - несменный объектив и отсутствие таймера, нет автоперевода кадров и невозможно его сделать. Ломо-компакт - в основном аналогичен "смене", но есть пружинный автоперевод кадров. Чрезмерно короткий фокус (28 мм) - влезает все, но с заметными искажениями. Идеален для фотоловушки - с одного завода снимает 6 - 8 кадров. Можно снимать очередью со скоростью 2-3 кадра в секунду. Агат - микроформатная камера, 72 кадра, но - нет ручной выдержки, диафрагма спарена с выдержкой. Подходит для фотоловушки (особенно, если приделать моторный привод) и фотографирования криттеров. Дешевые мыльницы с пластмассовой оптикой - хороши встроенной вспышкой и объективами, пропускающими УФ. Только две области применения: фотоловушки и съемка криттеров, больше ни для чего они по уму не годны. Иногда говорят - какой аппарат лучше? Если бы был лучший аппарат, то другие не выпускались! По хорошему, продвинутому аномальщику надо иметь хотя бы четыре перечисленные модели. Скажем еще о вспышке: Бывают вспышки автоматические, регулирующие световой поток в зависимости от расстояния до объекта при заданных диафрагме и чувствительности. В более простых моделях диафрагму в аппарате надо устанавливать вручную - по таблице на корпусе вспышки. Понятно, что это не позволяет свободно управлять глубиной резкости. Характеризует вспышку ведущее число N (3): N=dl, где l - расстояние до объекта (м) d - диафрагменное число. В паспорте оно указано для пленки определенной чувствительности (обычно 65 или 100). При изменении чувствительности пленки в 2 раза N умножается (делится) на 1,41. Выдержка роли не играет - длительность светового импульса все равно не больше 1/200 сек, но в шторных камерах ("Зенит" и большинство зеркалок) нельзя устанавливать ее меньше 1/30 (обычно помечена значком "х") - иначе часть кадра будет неосвещена. Вспышки бывают разной степени навороченности: автоматические, с батарейным питанием, флашметром, экономайзером и т.п. Что нужно - выбирайте в зависимости от потребностей. Иногда вспышки используют днем – для подсветки теней при съемках против света. В этом случае диафрагму или, если позволяет аппарат, выдержку, надо уменьшить в два раза по сравнению с необходимой для съемок в полной темноте. Немного о пленках. Помимо чувствительности и зерна (разрешения) они характеризуются спектральной чувствительностью. Обычно пленку, особенно известных фирм, стараются сделать чувствительной к тем же лучам, что и человеческий глаз, однако для нас это может быть недостатком. Иногда требуется пленка, чувствительная к ИК или УФ лучам - обычно это черно-белая отечественная. Фото-250 (не знаю, выпускается ли сейчас) была особенно чувствительна к инфракрасному излучению. Черно-белая пленка практически вышла из употребления и может потребоваться лишь для фотографирования криттеров или двухцветных объектов. Чтобы повысить контрастность, в случае черно-белой пленки используют светофильтры цвета, противоположного фону, (Облака - желтый, петроглифы - зеленый) Если же Вы, как нормальный человек, пользуетесь услугами фотолабораторий типа "кодак" или "фуджи" - имейте в виду: по вашей просьбе оператор печатной машины может сделать снимок темнее или светлее, изменить его цветовую гамму (сделать цветокоррекцию). Обычно, впрочем, операторы ставят свою технику на автомат (по умолчанию считающий, что в кадре 20% темного и 80% светлого) что нас может не устроить. Поэтому, с оператором стоит свести дружбу и просить его походить к делу творчески, например: Если снимаем астрономические объекты на фоне черного неба, небольшие предметы на фоне пещерного мрака - требуется повысить плотность фотографии на четыре - пять ступенек (т.е. в 15 - 30 раз) против того, что показывает автомат, а если сняли Луну - еще и добавить желтого цвета. Отдавая фотографии в печать, Вы можете в графе "примечания" указать, какую коррекцию хотите сделать. В фотолабораториях "Кодак" все это кодируется четырехзначным числом: первая цифра - желтый, вторая - пурпурный, третья - голубой, четвертая - плотность. Нормальные значения обозначаются буквой "N", все параметры имеют по десять ступенек ослабления или усиления (обозначаются + или -). Шифр сей печатается на обратной стороне каждого снимка. У других фирм система кодировки иная. Фотопечатные машины бывают разные и предоставляют разные возможности (некоторые даже не позволяют вообще делать коррекцию). Лучше всего, если Вы сведете дружбу с работниками той лаборатории, где машина имеет монитор, показывающий будущую фотографию в естественных цветах. Подчеркну, что здесь речь идет не о сканировании готового снимка и последующей распечатке на принтере (при этом теряется разрешение), а именно о химической "мокрой" печати. В большинстве случаев наилучшее качество достигается при печати снимков на бумаге и по технологии той фирмы, пленкой которой вы пользовались, однако есть исключения: бумага "кодак" при съемке слабоосвещенных объектов (пещеры) дает неприятный зеленоватый оттенок, а "фуджи" - куда более приемлемый сиреневый. Характеристики массовых цветных пленок: "Фуджисуперия" - моя любимая пленка. Снабжена специальным слоем, увеличивающим цветонасыщенность при съемке в пасмурную погоду. Стойкие негативы, пригодные для архивного хранения, мелкое зерно. Прощает ошибки в экспозиции - огромная широта. "Фуджиколор" - дешевая, а потому со своим недостатком: имеет очень маленькую широту. В пасмурную погоду или при съемке малоконтрастных сюжетов все получается замечательно, в солнечную (или со вспышкой) дело портит излишний контраст: много белых и черных пятен. "Кодак" - контрастность увеличивает тоже, но хуже, чем "фуджи". При съемках в солнечную погоду дает несколько излишне сочные изображения. При печати на бумаге "кодак" краски получаются с золотистым оттенком, а небо - чисто-голубое, в общем, более холодные цвета, чем на бумаге "фуджи". Стойкая пленка, используется для архивного хранения. Также большая широта. "Коника" - в пасмурную погоду невозможно получить правильную цветопередачу (вместо розового - оранжевый и т.п.). При съемке на солнце - краски сочные до аляповатости. Дело несколько улучшается, если печатать снимки на родной "кониковской" фотобумаге, но она не стойкая и редко в какой конторе используется. Пленка, говорят, тоже не стойкая, через 10 - 20 лет заметно выцветает. Очень хорошо берет инфракрасное излучение, в том числе достаточно дальние области - для съемки криттеров хороша. На "Конике-800" заметно зерно даже при малом увеличении. "Коника-сенчурия" - судя по тому, что дороже, должна быть чем-то лучше "коники". Чем - я установить не смог, и буду благодарен, если кто подскажет. "Агфа" - на взгляд американца или русского, дает очень блеклые цвета, без ярких красок. Специальная европейская разработка - немцам и французам нравятся именно спокойные пастельные тона с множеством оттенков и переходов. Говорят, хорошо передает текущую воду. Если хотите из Крыма сделать Архангельскую область - то "агфа" идеальна. Пленка стойкая. Широта большая. "Поляроид", "Практика", "Орво", "Самсунг" и т.п. дешевые поделки - привлекают главным образом ценой. Я ими почти не пользуюсь. Может быть, для ученичества они и подходят. "Орво" дает приличное качество при печати на бумаге "фуджи", но заметно выцветает за несколько лет. То же и "самсунг"... Пробуйте - безумству храбрых поем мы песни... Солидные фирмы выпускают пленки марки "PRO" - сверхмелкозернистые, с чрезвычайно точной цветопередачей. Но идеального ничего не бывает: широта мала, даже на ползначения в экспозиции ошибаться нельзя. Необработанные пленки "PRO" плохо переносят нагрев - желательно их хранить в холодильнике при 10 градусах, а после экспозиции как можно быстрее отдавать на обработку. Рассмотрим конкретные типичные задачи по фотосъемке. Съемка НЛО - как правило, ночью и издалека, а значит необходим "Зенит" с телеобъективом и штатив. Поскольку навести телевик будет трудно - желателен зум-объектив - первый снимок делаем с коротким фокусом, затем увеличиваем его. Беда в том, что зумы имеют небольшой диаметр (диафрагму) - и если НЛО тусклый (что скорее всего) лучше остановиться на достаточно светосильном объективе среднего фокуса около 200 мм и обязательно использовать штатив. Ну и руки тренировать, чтоб не дрожали. Астрономия, геофизика - "Зенит" с широкоугольным объективом и выдержкой в несколько секунд. Годиться "Смена", но у нее темноват объектив (минимальная диафрагма всего 4 против 2 у "Зенита") отсутствует фиксация кнопки - приходиться использовать резинку или тросик. Фотосъемка животных - плечевой приклад, "Зенит - ФС", вспышка, В случае широкоугольнолго экспонометра и съемки не на фоне неба выдержку увеличиваем на два значения. Фотоловушка - "смена" или "ломо", можно и мыльницу с электромеханическим затвором (удобно подключать автоматику), вспышка с экономайзером Пейзаж, панорама - штатив, широкоугольник. Для лучшего восприятия желательно, чтобы небо занимало 2/3 кадра, а земля - нижнюю треть (если снимаем вид с горы, то наоборот. Панорамируя делайте на хлест. Длиннофокусные объективы приводят к искажению масштабов изображения: стоящие на разном удалении от фотографа одинаковые объекты будут иметь равные размеры (утрата перспективы), а чрезмерно широкоугольные - к искажениям на краях. Нет в мире совершенства. Фотосъемка криттеров - широкоспектральная пленка, свеотофильтры. Для достоверности желательно использовать две синхронизированные камеры или светоделящую насадку. Необходимо следить за бликами. Наскальные рисунки - светофильтры, переходные кольца Макросъемка (фотосъемка мелких объектов: камней, растений, монет и т.п.) - понятно, что требуются переходные кольца или приставка для макросъемки, а кроме того - необходимо следить за освещением. При возможности лучше использовать вспышку. но во избежание резких теней объект освещаем не прямым светом вспышки, а отраженным от листа бумаги типа ватман (увеличивая экспозицию в два раза против рекомендованной). Желательно и с противоположной стороны поставить белый лист для дополнительного смягчения теней. Предмет желательно размещать на ровном контрастном фоне, без складок и трещин (лист цветной бумаги). Не забывайте помещать в поле зрения линейку или предмет типа спички или монеты для масштаба.
|
